提及申城的美食，人们的第一印象通常是精致婉约，很有点不食人间烟火的味道。却未必晓得，土生土长的本地人，实则是无肉不欢的主儿：不仅吃粽子要放肉，吃月饼还要放肉，就连在寻常认知里应为甜馅的汤圆，恨不得都是一层皮里包着大大的肉馅。

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汤圆，吾乡称作“汤团”。作为一款很受欢迎的米食类小吃，其对于乡人的重要性，恰似饺子之于北方人。既可在冬至、春节或元宵节时享用，也可成为饮食店中的一道日常风景。

人生之欲，最大者莫过于食。就以儿时的我为例，最为中意的冬日点心，莫过于到老街吃上一碗填充胃馕、满足舌尖的鲜肉汤团，那实在是上乘的享受。

经营汤团的铺子，位于处处皆是人间烟火气的老街中段。据说已开了几十年，店堂内无论桌椅还是碗勺，都极为古朴，甚至可说是简陋。然正应了“山不在高有仙则名，水不在深有龙则灵”之理，由于店内的汤团做得好、做出了名，生意一直很好。尤其碰上冬至、元宵等节日，店门口的长队几乎从早排到晚。我每回去，多选在午后的时间段，此时客人相对少些。

铺子的进门处，支有一张桌子，是老板娘裹汤团的地方。小店的汤团是现搓的，顾客可以看到其中的每一个环节，这也使得即便在排队等候期间，也不会太过无聊。

兴许是与北方人惯称为“捏饺子”同样的道理，乡人多谓之“裹汤团”。“捏”和“裹”，似乎都比“包”这个生疏的动作要娴熟得多。而每每忙起这个活计的老板娘，也一改平日里那副慵懒的慢节奏，变得巧手翻飞起来。

但见她先在粉团上截下些许粉坯，放在手心里搓圆后，用拇指往里面钻成一个粉皮厚薄适中的“窝窝头”。然后往里面填入肉馅，并随着虎口的一张一合间，将边缘处慢慢捏拢，将馅心包裹起来。

在家乡，好比螃蟹讲究个“雄尖雌团”，汤团也有“咸尖甜团”之别。裹肉汤团，在合拢封口的那刻，老板娘的手指会顺势往上轻轻一拉，使汤团形成一个突起的水滴状。这般，在煮的过程中，便易于区分一锅内的甜馅汤团了。

等候15分钟左右，一碗现裹、现煮的鲜肉汤团，终于冒着热气从灶台端至面前。瞧那碗中物事，较小巧玲珑的宁波汤团，它们在个头上要大出许多。加之经沸水煮制，愈发显得雪白蓬松，包着鼓囊囊的肉馅，酷似梳了条马尾辫的胖丫头，憨态可掬。

吃鲜肉汤团，切勿大口开咬，那会烫得你龇牙咧嘴。而得像吃汤包那样，把嘴凑上去，先在皮子上破个小口后，再轻轻吮嘬。伴着一份弥散开的稻谷原始芳香，一汪由肉馅于高温下融合了调料形成的鲜美汤汁，以泼辣撩人的热情瞬间在口腔间爆开，烫嘴润喉之余，还让每一个味蕾都为之倾倒。

就当这卤汤的滋味，还未及回味，又吃到了里面鹌鹑蛋大小的肉馅。这馅子是用肥瘦适宜的夹心肉，加以黄酒、盐、糖和酱油，手工现剁而成。肉汤团的馅心要义在于肉要剁得细，拌馅时用水打馅，不加皮冻。嚼在嘴里，既不散，亦不凝固。先与汤汁融为一体，继而又和黏滑香软，能让人联想到丝绸在肌肤上拂过的汤团皮子一起在齿舌间滑动。这种犹如美妙乐曲演奏出的和谐佳味，滋溢了嘴，也滋溢了心。

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